Чому ж ми говоримо про нову жіночності саме зараз? І чому саме Міучча Прада стала великою матір'ю нової жіночності?

Прада починала теж в 80-е (перша колекція - FW / 1988), і, звичайно, нею рухали та ж ідея недосконалості і той же відмова від загальноприйнятого "красивого", що і деконструктівіста. Але було одне суттєва відмінність: Прада демонтувала кліше традиційної жіночності більшою мірою інтелектуально, ніж формально. В її нарядах не було гламуру, але в них не було і ніякої гіпертрофованої деформації і асиметрії - ніяких пом'ятих чорних хламид з рукавами, пришитими на спині, вона ніколи не робила. Власне, вона брала ці самі кліше, причому в їх вінтажному вигляді - італійська mamma, офісна кар'єристка в костюмі, благородна миланская матрона та інше, - і пропускала їх крізь безжально іронічний фільтр, остране їх. Саме її підхід - відмова від усього, "що, на думку людей, робить жінку красивою", пристрасть до "дивним" вінтажним нарядам, захоплення уніформою - все те, що і склало фірмовий ugly chic, - кардинально вплинув на сучасну моду, яка практично цілком вторинна і подражательна.

Жінки, що надягає "ХІРОСІМА-ШИК" Кавакубо АБО пронизливо безглуздо РЕЧІ Маржела ПОСЕРЕД ГЛАМУРУ 80-Х І 90-Х, ЯК БИ ГОВОРИЛА: "Я НЕ ТАКА, Я - СКЛАДНЕ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА, рафіновані, Я ВИЩЕ ВСЬОГО ЦЬОГО BLING-BLING". І В ЦЬОМУ БУЛА ОЧЕВИДНА елітарний.

В роботі деконструктівістов були відкритий виклик і демонстративний розрив з жіночністю золотого століття кутюра. Жінка, надягають "Хіросіма-шик" Кавакубо або пронизливо безглузді речі Маржела посеред гламуру 80-х і 90-х, як би говорила: "Я не така, я - складна, інтелектуальна, рафінована, я вище за все це bling-bling". І в цьому була очевидна елітарність. Мода Міучча Прада ніколи не була елітарною, а, навпаки, була і залишається цілком консьюмеристское - інтелектуали зчитують іронію, масова ж публіка обходиться без контексту. Тому жодному деконструктівіста і не снився такий комерційний успіх, як у прадовского ugly chic.

Як це безпосередньо співвідноситься з новою жіночністю, якщо почалося 25 років тому? Прада показала, що бути цікавою важливіше, ніж бути гарною в конвенціональному сенсі, що гендерні стереотипи існують не для того, щоб їх дотримуватися, а щоб з ними грати як хочеться. Вона розширила простір можливостей для жінок: стало необов'язково вибирати між ретельно укладеними локонами і надітим задом наперед пальто, а можна було надіти сирітське плаття і відчувати себе в ньому цікавою. Чи не бути гламурною - але і не бути авангардної, андеграундної і т. П.

Перша подіумна колекція Фібі Файло для Céline, весна / літо - 2010

І саме цьому у неї навчилося наступне покоління дівчат - Стелла Маккартні і Фібі Файло. Особливо Фібі Файло, яка після Міучча Прада наша головна культурна героїня. Уже в Chloé вона робила чудові колекції, ні в чому не поступалися її прославилася саме там попередниці Стеллі Маккартні; але те, що вона зробила, прийшовши в Céline, було дійсно дуже значущим для формування нової жіночності. Файло поєднала підкреслений мінімалізм стилю з підкресленою розкішшю виконання. І сильною концепцією, яку моментально сприйняли все, від фешн-критиків до звичайних покупців: Кеті Хорін після її першого показу писала, що вона виходила із залу і з усіх боків чула, як то одна, то інша жінка говорила, що ось, мовляв, нарешті хтось зробив одяг спеціально для неї. Одяг, яка випромінювала ясність, безтурботність і впевненість. Обсяги, довжина, свобода рухів, конструкція, що залишає простір між тілом і одягом. Ця відсторонена манера перших колекцій Фібі Файло в Céline сприймалася тоді як маніфест. У ній не було не тільки виклику, а й прадовской іронії - це були спокій і воля. І тут же став складатися контекст, який зараз остаточно оформився в нову жіночність.

The Row, Pre-Fall - 2015

Hermès, осінь / зима - 2015

The Row з його сукнями-фартухами і сукнями-робамі, новий Lemarie з природною бездоганністю та ідеальними сірим, коричневим і червоним, новий Hermès з радикальним мінімалізмом, нові американські дівчата Розетта Гетті (Rosetta Getty) і Рози Ассулін (Rosie Assoulin) з їх новою скромністю і кілометрами тканини. Надеж Вані-Цибульська зараз одна з ключових фігур нової жіночності - недарма вона спочатку робила The Row, а потім її переманив Hermès. Водолазки, прямі брюки, глухі плащі рибалки, широкі робочі комбінезони з глянсової шкіри і формені сукні з неймовірною замші - ніякого прикрашення, тільки строгість і сила. В її радикальний підхід безодня сучасності і феміністського пафосу і куди менше м'якості, ніж було у її попередника Крістофа Лемера. Її одяг говорить: особистість і персональний комфорт важливіше всього. З її приходом Hermès дуже сучасно висловився щодо гендерних стереотипів і традиційної жіночності - анітрохи собі не змінивши при цьому, тому що весь цей суворий шик цілком в його багаторічних ремісничих традиціях. Притягальну СТАЮТЬ НЕ МАКСИМАЛЬНЕ підкреслення ВТОРИННИХ статевих ОЗНАК У СТИЛІ Кардашьян, А андрогіна І НАВІТЬ ГЕНДЕРНА Амбівалентність - УМОВНО КАЖУЧИ, НЕ твердокам'яну ГРУДИ У ДЕКОЛЬТЕ, А СОСКИ, ледь помітно ПІД наглухо застебнутому сорочки. Нова жіночність при цьому зовсім не заперечує сексуальність, вона просто бачить її куди більш складним феноменом, ніж обтягнуті груди, попа і максимально коротка спідниця - все ті банальності, які прийнято розуміти під словом sexy. Одночасно з новою жіночністю можна говорити і про нову сексуальності - відстороненої і навіть прохолодною. Привабливими стають не максимальне підкреслення вторинних статевих ознак у стилі Кардашьян, а андрогинность і навіть гендерна амбівалентність - умовно кажучи, не твердокам'яну груди в декольте, а соски, трохи помітні під наглухо застебнутому сорочкою. "Прохолодність" начебто антонім до hot, але зате синонім до cool. Так ось - ми хочемо бути cool, а не hot!

Все це поки малопостіжімо для жінок старого гарту і для дівчат, які оцінюють речі за принципом "а що скаже мій молодий чоловік". Але суть нової жіночності якраз в тому, щоб не жертвувати своїм інтелектуальним і людським виглядом заради соціокультурних кліше і традиційних гендерних ролей - і не вимагати жертв від інших. Ми не хочемо нічого "прикрашати собою" - ми хочемо бути самими собою. Ви ж вільні залишитися в своїх бандажних сукнях, якщо саме в них ваша суть. Бо нова жіночність - це не боротьба зі старою, це велика свобода від будь-яких кліше і забобонів. Для всіх і для кожного.

Читайте колонку Олени Стафьевой на Buro 24/7 Росія.

Читайте також:

Підсумки: Кращі фешн-відео 2015 року .

Підсумки: Звільнення і призначення 2015 го .

Підсумки: Фешн-дизайнер року .